Не греет батарея отопления причины
Этот вопрос по-прежнему преследует лиц обслуживающих и эксплуатирующих действующие системы отопления. Если в былые времена люди боролись с воздушными пробками путем полного слива и обратного залива теплоносителя в систему, или путем сильного нагрева, то в современном отоплении предусмотрены механизмы для стравливания воздуха. Они включают в себя механические — регулируемые в ручную, автоматические и полуавтоматические. Следует учесть, что полуавтоматические регулируются одноразово, путем откручивания клапана, в дальнейшем же он работает автоматически.
Приведем причины для частных отопительных систем, по которым радиатор не греет, или греет не достаточно хорошо. Их довольно много. Приведем несколько основных причин и методы их устранения:
1. Проверить исправность отопительного элемента;
2. Проверить наличие теплоносителя в системе отопления. Система может быть не до конца заполнена;
3.
4. Обратить внимание на циркуляцию, в том числе на исправность циркуляционного насоса;
5. Проверить исправность кранов радиатора, при необходимости снять радиатор и проверить пропускную способность крана путем его открытия, предварительно поставив пустую емкость;
6. Устранить воздушные пробки при помощи крана Маевского, или любым другим путем. При сильной закупорке системы воздухом подобный метод может не подействовать, тогда снимается радиатор и открывается кран радиатора, спуская сильным напором теплоноситель и воздух;
7. Загрязнение и закупорка фильтра. При этом стоит почистить фильтр отопительной системы. При загрязнении фильтра пропускная способность теплоносителя уменьшается и идет нагрузка на циркуляционный насос, который сильно при этом нагревается и может выйти из строя;
8. Проверить давление в системе отопления;
9. Закупорка воздухом нагревательного элемента. Перекрыть все радиаторы, полотенцесушители, теплые полы и другие источники, за исключением завоздушенного.
10. Загрязнение системы отопления, в том числе неработающих радиаторов. Промыть систему путем заливки и слива водой, или снять заиленные радиаторы, продуть их под давлением тем же составом;
Несмотря на то, что современные газовые котлы оснащены краном для подачи воды в систему отопления, правильней будет производить наполнение с самой нижней точки, выдвигая воздух находящийся внутри системы в верхнюю часть. Современные навесные котлы в основном работают при определенном давлении, по этому следует следить при стравливании воздуха, чтоб оно не упало ниже нормы, иначе котел отключиться.
Стоит обратить внимание на котлы со встроенным автоматическим или полуавтоматическим стравливанием воздуха, это уменьшит хлопоты по сбросу воздуха, но не в полной мере.
Почему батарея не греет?
Скоро наступит отопительный сезон.
.. Чтобы в вашей квартире, доме или офисе не возникла проблема «холодных батарей», которая лишит тепла в осенние и зимние дни, вам нужно быть уверенными в исправности радиаторов…
Но прежде чем рассмотреть, по каким причинам радиатор остаётся холодным при включенном отоплении, давайте вспомним те типы радиаторов, что предлагаются на современном рынке.
КАКИЕ БЫВАЮТ РАДИАТОРЫЧугунные. Что называется, «классика жанра». Антикоррозионная устойчивость, тепловая инерционность (способность удерживать заданную температуру в помещении), высокая теплоотдача (быстро нагреваются), прочность, долговечность – такими качествами они обладают. Практически невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя. Но чугунные батареи не отличаются эстетичностью, массивны. Требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски.
Биметаллические. Состоят из двух металлов: алюминия и стали.
Из алюминия изготовлен внешний корпус, а из стали выполнена «начинка» радиатора. Устойчивы к коррозии, перепадам и скачкам давления, использованию загрязнённого теплоносителя, имеют высокий коэффициент теплопроводности, незначительный вес и широкий диапазон рабочего давления – от 10 до 25 атмосфер. В числе прочих их преимуществ – прочность, долговечность, надежность эксплуатации, высокий уровень теплоотдачи, современный дизайн. Биметаллические радиаторы универсальны: их можно установить как в квартире, так и в частном доме.
Алюминиевые. Эстетичны, легки, имеют максимальный уровень теплоотдачи, а это важно для домов с недостаточной теплоизоляцией. Но алюминий относится к металлам с высокой химической активностью. Алюминиевые радиаторы зачастую не способны выдержать рабочего состояния водяного контура.
Стальные панельные. Имеют малый вес, эстетичный внешний вид, но проигрывают по теплопроводности и теплоотдаче. Чувствительны к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода и гидроударам.
Алюминиевые и стальные радиаторы не подходят для квартир многоэтажек с центральным отоплением; их можно использовать только в частных домах и в квартирах с автономным отоплением. Они очень требовательны к используемому теплоносителю.
Какое количество секций радиатора оптимально для отопления дома или квартиры?При покупке радиатора отопления исходите из следующих средних данных: для помещения 10 м 2 с одним окном и дверью, высотой потолков 3 м и средней температурой теплоносителя 80 градусов понадобится пяти-, шестисекционный радиатор (например, на кухню – 5 секций, в спальню – 6 секций).
Есть ли нормативы установки радиатора по расстоянию от стен, пола и т. д.?
Разумеется, такие нормативы есть, и нужны они для того, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную эксплуатацию радиатора. Радиатор следует устанавливать так, чтобы воздух вокруг него циркулировал свободно. Расстояние до стены должно быть не менее 3 см, до пола – минимум 5 см, до подоконника – 7 см.
Стоит отметить сразу: прежде чем «винить» в неисправности радиатор в своей квартире, нужно убедиться в безупречной работе ресурсоснабжающих компаний (поставщиков тепла) и общедомовых коммуникаций. Просто расспросите соседей, и если у них тоже холодно и нагрев трубы отопительного стояка одинаков во всём доме, то нужно требовать правды у вашей УК или ТСЖ. Если же в прочих квартирах тепло, а стояк горячий, значит, дело действительно в вашей батарее.
Можно назвать пять основных проблем с радиаторами.
1. Воздушная пробка. В целом, это наиболее простая и распространённая причина отсутствия тепла, которую к тому же проще всего устранить. Если при заполнении радиатора в верхней его части образуется воздушный пузырёк, он способен, словно пробка, полностью перекрыть циркуляцию. Бороться с этой бедой довольно просто: радиаторы снабжаются либо специальным краном, который достаточно открыть и стравить воздух, либо так называемыми «кранами Маевского» – игольчатым воздушным клапаном.
При выполнении этих манипуляций стоит подставить под радиатор ёмкость для сливающейся воды, чтобы уберечь напольное покрытие.
2. Мусор в коллекторе радиатора. Как известно, качество теплоносителя в большинстве отечественных сетей оставляет желать лучшего. Жидкость часто сильно минерализована из-за постоянной подпитки неподготовленной водой, а изношенные трубопроводы добавляют туда ещё взвесь ржавчины и окалины. Вся эта грязь неизбежно оседает на стенках радиатора, сужая проход, ухудшая теплопроводность стенок и нарушая циркуляцию. Но даже если теплоноситель лишён недостатков, загрязнения способны появиться из-за ненадлежащего качества самого отопительного прибора. Например, специалисты отмечают: неравномерная заливка алюминием стального коллектора, что часто встречается в дешёвых моделях и подделках, неизбежно приведёт к коррозии, а её продукты обязательно окажутся на стенках коллектора, что, естественно, негативно скажется на работе прибора. В случае наличия мусора и отложений батарею придётся снимать и промывать или – в запущенном случае – менять на новую.
3. Радиатор неправильно подключен. Определить это довольно просто: если нагрета лишь часть прибора (верх горячий, а низ холодный или наоборот; нагреты лишь несколько секций), — это ваш случай. Вероятнее всего, выбран неправильный тип подключения (взаиморасположения входа и выхода теплоносителя). Всего их насчитывают три: диагональное, нижнее и боковое. Первое – наиболее эффективно и обеспечит равномерный прогрев прибора. Если горячая вода поступает и уходит снизу, то она чаще всего просто не успевает прогреть верх. В этом случае требуется установка удлинителя протока жидкости – это труба, которая позволяет воде «задержаться» в коллекторе, прогревая его более равномерно. При боковом подключении (обе трубы с одного бока батареи) обычно успевают нагреться лишь первые 3-4 секции. В этом случае придётся вызывать специалиста и переподключать радиатор.
4. Коммунальные проблемы. Во-первых, это наличие однотрубной системы отопления. Ещё с советских времён этой системой оснащено большинство старых многоквартирных домов.
Технологические особенности современных радиаторов таковы, что чем дальше он расположен от отопительного стояка, тем холоднее будет. Во-вторых, слишком низкое давление в системе. Обычно это связано с изношенностью инфраструктуры старых домов или ошибками проектирования. В этой ситуации поможет только капитальный ремонт с полной переделкой схемы.
5. Неправильная установка терморегулятора. Экономия быстро дорожающего тепла с помощью терморегулирующих головок – дело благое, но требует квалифицированного подхода. Если соседи установили такой терморегулятор и не позаботились об обводной трубе (она обеспечит циркуляцию горячей воды, даже если соседская «батарея» полностью перекрыта), холод в вашей квартире неизбежен. Поэтому нужно смело идти к ним и выяснять, что и как. Если такой трубы нет, требуйте переделки. Станут отказываться – идите в УК или ТСЖ, там их заставят сделать эту доработку принудительно.
В первую очередь при выборе радиатора нужно учитывать тип системы отопления – централизованное или автономное.
Для централизованного отопления характерны гидравлические удары при сезонных пусках, температурные перепады и не очень хорошее качество теплоносителя. Не каждый радиатор способен выдержать столь высокие нагрузки. А потому обычно в квартирах, расположенных в многоэтажных домах с централизованным отоплением, устанавливают чугунные или биметаллические радиаторы. Кстати, хотелось бы уточнить про алюминиевые радиаторы. Они вполне подойдут и для квартир с централизованным отоплением, но при условии, что такие радиаторы изготовлены известным производителем и обладают отличным качеством.
При автономном отоплении можно использовать все типы радиаторов.
Но в любом случае, не стоит гоняться за дешевизной. Следует понимать, что если вы приобретаете прибор неведомого производителя и неизвестного качества, то уже вскоре могут возникнуть какие-либо проблемы в эксплуатации (ухудшение характеристик, протечки).
Обязательно обращайте внимание на характеристики радиатора, указанные в техническом паспорте прибора, тогда вы сможете сориентироваться, какое количество секций стоит приобрести.
При покупке радиаторов отопления в частный дом учитывайте степень теплоизоляции всей постройки (из какого материала возведён дом, насколько он утеплён, каковы источники теплопотерь).
Если говорить о странах-производителях, то нужно отметить радиаторы отопления, произведённые в Италии (или же в совместных российско-итальянских компаниях).
Вы ещё не заменили свои старые батареи? Поторопитесь сделать это в преддверии отопительного сезона. Причём к вопросу покупки нового радиатора отопления подойдите очень внимательно и ответственно (чтобы заранее исключить возникновение неприятностей в будущем). Если же вы не планируете установку батарей, то обязательно понаблюдайте за своими радиаторами, когда стартует отопительный сезон. И при возникновении проблем в эксплуатации обращайтесь к специалистам, ведь чтобы точно выяснить, что именно случилось с вашими приборами отопления и исправить ситуацию, в большинстве случаев требуется вмешательство профессионалов.
Миф о резервном аккумуляторе для всего дома
Системы резервного питания на батареях в сочетании с солнечными батареями приветствуются как лучшее решение для отключения электроэнергии в целях общественной безопасности в Калифорнии, не говоря уже о нашей архаичной электросети.
Эти системы не только идеально подходят для питания дома при отключении электроэнергии, они также помогают снизить затраты на электроэнергию и предоставляют услуги по поддержке сети, когда это необходимо местным коммунальным службам. По причинам выбросов и стоимости обычные газовые или дизельные генераторы не подходят.
Поэтому неудивительно, что спрос на эти системы превышает предложение оборудования, а также доступность квалифицированной монтажной рабочей силы.
Пределы для резервного питания всего дома Но в этом есть одна загвоздка. Нам нравится верить в миф о резервном копировании всего дома или в представление о том, что наш образ жизни 21 ст века не ослабнет, несмотря ни на пожар, ни на воду.
В действительности все обстоит иначе: типичные системы резервного питания работают лучше всего, когда они спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать емкость аккумуляторов и свести к минимуму использование крупных бытовых приборов.
Мифы часто имеют реальное происхождение: аккумуляторные системы для всего дома действительно работают для автономных приложений. По оценкам, в США насчитывается 180 000 таких домов
Но эти дома были спроектированы для проживания вне сети: они обычно меньше по размеру и хорошо изолированы; использовать пламенное отопление с резервированием пропаном; включать активные и пассивные солнечные тепловые системы; и не имеют энергоемких систем кондиционирования воздуха, зарядных устройств уровня 2 для электромобилей или бассейнов.
Есть два фундаментальных инженерных ограничения, которые делают нецелесообразным эксплуатировать весь дом только на батарейках. Во-первых, энергоемкости типичных литий-ионных аккумуляторных систем недостаточно для питания всего дома в ночное время.
Во-вторых, резервные аккумуляторные инверторы недостаточно мощны для запуска и работы многих крупных бытовых приборов.
Конечно, несколько аккумуляторов и инверторов могут устранить эти ограничения энергии и мощности. Но стоимость 20+ киловатт инверторов и 40+ киловатт-часов аккумуляторов непомерно высока для типичного домовладельца.
Более практичным подходом является разработка системы резервного питания от батарей для питания только критических нагрузок: никаких крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, зарядные устройства для электромобилей на 240 вольт или электрические плиты. Вместо этого всего четыре-восемь меньших контуров в доме для охлаждения, освещения, развлечений, связи и розеток.
Наш нынешний жилой фонд потребляет много электроэнергии, а из-за множества подключенных к розетке устройств новые дома часто потребляют еще больше.
Устройства с высоким энергопотреблением являются наиболее сложными для систем резервного копирования всего дома.
Потребляемая мощность большого центрального кондиционера составляет 5 000 Вт, зарядного устройства для электромобилей — 7 000 Вт, электрической плиты — 10 000 Вт, насосов для бассейнов — 2 200 Вт.
Итак, как долго типичная солнечная и аккумуляторная система работает ночью при работе этих более крупных приборов? Ответ: совсем не долго.
Математика проста. Если батарея разряжена до 2,5 киловатт-часов в ночное время (обычно, если батарея используется в вечернее время, чтобы максимизировать экономию собственного потребления), энергии батареи достаточно только для работы насосов бассейна в течение 60 минут, центральная Переменный ток на 30 минут, зарядное устройство для электромобиля на 20 минут или электрическая плита на 15 минут.
При включении любого из этих устройств — после относительно короткого интервала автоматического резервного копирования всего дома — батарея скоро разрядится и не сможет питать критически важные нагрузки.
В лирическом выражении: Нет света. Нет телефона. Нет электромобиля. Ни одной роскоши. Как Робинзон Крузо, настолько примитивный, насколько это возможно.
Одним из возможных решений является ручное отключение нагрузки больших электроприборов во время отключения электроэнергии. К сожалению, многие отключения электроэнергии происходят днем, когда никого нет дома, или ночью, когда люди спят. Клиенты, которые пытались вручную сбрасывать нагрузки, обычно разочаровывались в своей системе резервного копирования.
Другое решение (если позволяет бюджет домовладельца и пространство на стене) – добавить вторую аккумуляторную батарею, что фактически удвоит продолжительность хранения энергии.
За последние несколько месяцев мы работали с клиентами, у которых были как хорошие, так и плохие ситуации с резервным питанием от батарей. Во время первого отключения электроэнергии в нашем районе, которое произошло около 22:30, один клиент, использующий аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), разрядил свою аккумуляторную батарею примерно в 2 часа ночи (он начал храпеть, и его жена сказала ему спать на диван).
Другой клиент использовал резервную систему для питания одной из субпанелей в своем доме и не осознавал, что произошел сбой питания, пока не разрядился аккумулятор.
Решение для обоих клиентов состояло в том, чтобы удалить несколько дискреционных цепей из своих резервных подпанелей, чтобы батарея работала всю ночь.
Пределы мощности инвертораМаксимальная выходная мощность аккумуляторного инвертора (в киловаттах) — вторая причина мифа о резервном копировании всего дома.
Большинство резервных аккумуляторных инверторов были разработаны для домашних электросетей на 200 ампер, что подразумевает максимальную выходную мощность переменного тока 7600 Вт при подключении к сети. При питании от батареи (которая имеет ограниченную пиковую скорость разряда) эти инверторы обычно могут обеспечивать 5000 Вт постоянной мощности или 6000 Вт пиковой мощности (около 25 ампер).
Тем не менее, мгновенный импульсный ток запуска двигателя переменного тока или насоса часто в два или три раза превышает нормальное потребление тока, а это означает, что инвертор просто не переключится в резервный режим.
Даже если батарея полностью заряжена в солнечный день, кондиционер и насос бассейна не запустятся, и ни одна из критических нагрузок не получит питание.
Несмотря на эти энергетические, энергетические и финансовые ограничения, хорошо спроектированная солнечная и резервная система может обеспечивать электроэнергию практически бесконечно. Три элемента дизайна имеют решающее значение.
Во-первых, энергоемкость аккумулятора (киловатт-часы) и мощность инвертора (киловатт) должны быть согласованы с потребностями дома в ночное время, когда аккумулятор частично разряжен. Во-вторых, количество резервных цепей должно быть строго ограничено, чтобы не допустить питания слишком большого количества небольших устройств или каких-либо крупных бытовых приборов. В-третьих, размеры солнечной системы должны быть достаточными для частичной подзарядки батареи даже в пасмурный зимний день.
Будущие технологии электрических систем умного дома будут устранять эти практические ограничения, автоматически отключая нагрузку во время отключения электроэнергии.
В 2019 годуНа выставке Solar Power International компании представили интеллектуальные средства управления приборами и автоматические выключатели, которые могут автоматически отключать большие приборы. Также была продемонстрирована технология интеллектуальных электрических панелей, которая могла автоматически управлять всеми цепями в доме.
К концу 2019 года в Калифорнии будет более 10 000 домов и предприятий, оснащенных комбинированными системами резервного питания от солнечных батарей и аккумуляторов. Поскольку эти системы станут менее дорогими (как за счет снижения стоимости оборудования, так и за счет стимулов), они станут для людей наиболее целесообразным и эффективным способом приспособиться к новым нормам отключения электроэнергии в целях общественной безопасности.
Не говоря уже о самом чистом, безопасном и экономичном способе восстановления нашей архаичной электросети.
***
Барри Синнамон — генеральный директор калифорнийской компании Cinnamon Energy Systems.
Как работают термобатареи?
Экодом Обновлено: 22 ноября 2019 г.
Денис Бойер и Майк Рейнольдс
Что такое тепловая батарея?
Термическая масса любого вида может по определению называться тепловой батареей, так как она обладает способностью накапливать тепло. В контексте дома это означает плотные материалы, такие как кирпич, кирпичная кладка и бетон. Даже кувшин с водой, стоящий на солнечном окне, является своего рода тепловой батареей, поскольку он улавливает, а затем отдает солнечное тепло.
Бетонный пол с хорошей изоляцией также действует как тепловая батарея; когда вы накачиваете его полным тепла, ему требуется много времени для охлаждения (в зависимости от толщины), и в это время он регулирует внутреннюю температуру.
Одним из практических способов получения максимальной выгоды от излучающего бетонного пола в качестве тепловой батареи были бы районы с колеблющимися ценами на электроэнергию — вы можете настроить свой пол на таймер, чтобы он включался только в часы низкой интенсивности (с 19:00 до 7:00 в Онтарио, например).
В течение двенадцати часов, когда он выключен, он действует как батарея, медленно высвобождая накопленное тепло, поэтому вам не нужно платить по более высоким тарифам в часы пик.
По мере того, как вы приближаетесь к области активных систем накопления тепла, один из наиболее распространенных типов тепловых батарей (не то чтобы их много) — это огромный резервуар для воды, закопанный в землю, который отапливается солнечными тепловыми панелями.
Даже этот тип системы не нов, первый дом в Соединенных Штатах с активной системой солнечного отопления был построен в 1939 году в кампусе Массачусетского технологического института (Массачусетский технологический институт) и стоял на вершине огромного водохранилища, которое было отапливается тепловыми солнечными панелями.
Тепловая батарея MIT Solar House через WikimediaЧто такое тепловые батареи с фазовым переходом?
Использование преимущества «фазового перехода» немного поднимает планку — оставайтесь со мной, это будет весело, обещаю 🙂
Чтобы заставить материал превратиться из твердого в жидкое, требуется значительное количество энергии.
Эта энергия позже высвобождается, когда этот материал снова затвердевает. Пока происходят эти преобразования, и материал либо поглощает, либо выделяет энергию, температура остается постоянной. Как только фазовый переход завершится, материал снова начнет изменять температуру.
Так что же это означает на самом деле? Это означает, что для того, чтобы растопить воду, воск, металл, камень или что-то еще, вам нужно снабдить их тоннами энергии. но температура не меняется, пока вы это делаете. Таким образом, ваша «батарея» имеет большую мощность, и вы можете хранить больше тепла в том же объеме пространства.
Трудно воспользоваться температурой плавления 0° по Цельсию, но воск плавится примерно при 37° по Цельсию (в зависимости от его точного химического состава), что идеально подходит для сбора и хранения тепла от солнечных тепловых коллекторов.
Как построить тепловую батарею:
Если у вас есть солнечная панель, собирающая тепло (непосредственно нагревающая воздух или жидкость, а не вырабатывающая энергию с помощью фотоэлектрических элементов), вы можете использовать ее для зарядки своей тепловой батареи.
Представьте себе это – большой резервуар с воском (или водой), который нагревается с помощью нагретых змеевиков от солнечного коллектора. Через тот же резервуар проходит другой змеевик, который извлекает тепло, чтобы перекачивать его через ваш теплый пол или любую другую систему распределения тепла, которая у вас есть.
Удельная теплоемкость:
Если взять твердый парафин (теплоемкость Cp = 2,5 кДж/кг·К и теплота плавления 210 кДж/кг), допустим, 1 кг, при комнатной температуре потребуется 2,5 кДж ( килоджоулей) тепла, чтобы заставить блок массой 1 кг подняться с 20°C до 21°C. Чтобы заставить его перейти от 21 ° C к 22 ° C, вам также потребуется 2,5 кДж (то есть такое же количество энергии).
Парафин плавится примерно при 37°C. Если она упадет до 36°C, вам снова потребуется всего 2,5 кДж , чтобы вернуть ее к 37 °C, но вам потребуется 210 кДж (в 84 раза больше), чтобы перейти от 37 °C к 38 °C.
Это связано с тем, что для плавления необходимо разорвать некоторые химические связи в решетке твердого тела, а для этого процесса требуется дополнительная энергия.
В целом, если килограмм парафина лежит при температуре 20°C, вам потребуется 252,5 кДж, чтобы довести его до 38°C.
Одним из наиболее распространенных строительных материалов с преимуществами теплопроводности является бетон. В отличие от парафина, 1 кг бетона (Cp = 0,88 кДж/кг·К) для того же самого потребовало бы 15,8 кДж. Для воды (Cp = 4,18 кДж/кг·K) необходимое количество энергии составит 75,2 кДж.
Количество вложенной энергии – это количество энергии, хранящейся в материале, поскольку эта энергия будет позже высвобождаться при охлаждении материала до 20 °C или комнатной температуры. Хотя существует множество материалов, которые можно использовать для накопления тепла, это всего лишь краткое сравнение некоторых из наиболее доступных.
Таким образом, парафин может хранить в 16 раз больше тепла на кг, чем бетон, и в 3,4 раза больше, чем вода. Таким образом, хотя вода может быть не лучшим материалом для хранения тепла, она, безусловно, является наиболее доступным по цене и легкодоступным.